人们总是问我，你去过那么多海岛，哪个才是你的最爱？我心中有个答案——我原本只打算去那里5天，后来回程机票被取消，干脆住了两星期，两年后又再度前往，还曾经梦想着每隔一两年重访。但我不能告诉你它的名字，朋友跟我约定保守秘密，以免被纷至沓来的游人毁了它的宁静。于是，我们叫它“荒岛”。

清澈平静的海水，水中清晰可见的珊瑚群，悠长的白沙滩，繁茂的热带树林，荒岛让我一见钟情。

当小船缓缓靠近荒岛，同船的法国人Matin大喊：“这就像是20年前的泰国！”我们预订的民宿没有修长桥码头，小船驶到浅水处后，我们就跳进及膝的水中，把行李顶在头上涉水上岸。

抵达这里之前，我经历了50多小时的旅程：红眼航班、日间航班、再接一程红眼航班、一趟渡轮，外加睡机场、等飞机、等渡轮的漫长煎熬；而Matin从欧洲前来的飞行也一点不轻松。

此时，一个看起来远离现代社会的原始小岛、一栋栋棕榈叶搭建的简陋木屋，要比一间奢华度假村更能治愈我们长途跋涉的身心。

荒岛很荒很原始

民宿只有7间木屋，每间用不同海洋动物命名，我的房间是鹰鳐。

房间全部没有锁，用木棍充当门栓；公用卫浴，没有热水淋浴，从一个大桶里舀水洗澡；每天仅晚上6-12点供电，当然也没有WiFi和空调；没有菜单，厨房每顿做两三个菜，所有人分着吃。

公共区域是一座茅草凉棚，大家在并排的木头长桌长凳上吃一日三餐，颇有回到学校饭堂的感觉。

老外们甘之如饴，有一对瑞士夫妇已经是第二次来荒岛（而我第二次去荒岛时，竟然一下船就见到了第三次来荒岛的他们，这是怎样的巧合），对于民宿设施的些许翻新改进甚至表示不满，“保持它最原始的状态就好”。

在岛上出生长大的民宿老板Roben说，即使以后赚到更多钱，他也不会把客房装修得很豪华，房间简简单单，大家都到公共区域来交流，这才是他想要的氛围。“你们去看那边的度假村，客人都待在自己房间里，没意思”。

他也不想建更多客房接待团队客，“我想跟来自不同的国家的人交流，就像现在这样。”

荒岛不荒，它拥有水下的亚马逊

我们来这里不是为了挑战荒岛求生。

荒岛不荒，它隶属于印尼最偏远的西巴布亚州四王群岛（RajaAmpat），全世界海洋物种最丰富的海域，拥有种鱼类、种软体动物、17种海洋哺乳动物、种珊瑚，其中珊瑚品种占了全世界75%、是加勒比海的10倍。

年，四王群岛平方公里海域划归海洋保护区；年，四王群岛成为印尼第一个鲨鱼和鳐类庇护所；年，西巴布亚成为全世界第一个“保护省”，以保证这里的经济发展不会对环境（包括陆上的雨林和海洋区域）造成破坏。

10年前，涸泽而渔的捕渔业曾经是西巴布亚面临的主要环境威胁，如今这个问题已经基本得到解决。

在东南亚许多热门潜水地，海面停着十多艘船，水下甚至需要排队，而在四王群岛潜水，仿佛在海洋里的亚马逊雨林徒步，渺小的人类好奇地探索着广阔丰饶的自然世界。

潜入四王岛有两种方式：搭乘复古木帆船，吃住都在船上，十天左右潜遍四王群岛精华潜点；入住岛上度假村或不为外人所知、没有网站、仅能通过短信预订的民宿潜店，比如荒岛上我们住的这家，每天坐快艇出海。

无论是哪种方式，由于客房数量有限、交通不便，每年只有为数不多的潜水员得以触摸这个潜水世界的“圣杯”。

魔鬼鱼素食的大魔王

“Manta！”开船去潜点路上，潜导突然大喊。朝水下张望，有些黑影在移动，因为离水面很近，我们不背气瓶、戴上面镜就直接扎下水。

水有点浑，啊，这黝黑的洞口是什么？Manta的大嘴！我差点游进了Manta的嘴里！它敏捷地掉头向下避开了我。这是我跟Manta（蝠鲼）――世界上翼展最大的鱼――的第一次相遇。别担心，这个巨人只吃海水里的浮游生物，不吃鱼更不吃人。

BlueMagic是距离荒岛最近、最可能看到Manta的潜点。那是一座从海底长出的石笋状珊瑚礁，礁石顶端跟水面距离二十多米，水面四周也没有参照物，不熟悉这片海域的人只能看到汪洋大海一片深蓝（潜点因此得名），找不到礁石，而本地潜导却总能准确抛锚。

BlueMagic有斑斓的软珊瑚和密集的小鱼群，至于Manta什么时候出现？没有人知道。

有一次，我埋头看岩石缝隙里的小螃蟹，一抬头，一只Manta从我头顶掠过，它轻盈舒展着宽达七八米的双翼，与我的距离不超过1米，洁白的腹部有淡淡的斑点，那是每只Manta独一无二的印记。然后，它抬头向上游去，接近水面时来个漂亮的翻身。

Manta体型犹如菱形风筝，但当这只庞然大物遮蔽了你整个天空时，你会瞬间明白风筝的比喻太可笑，明白它何以又称“魔鬼鱼”，这是魔王，披着黑披风巡视海洋的魔王！

有一次，潜了50多分钟都没等到魔鬼鱼，我们准备上船时，两只“魔王”突然出现。

有一次，一排七只魔鬼鱼联袂“飞”过，连水面的阳光都失色了。

而百分百能看到魔鬼鱼的潜点是MantaPoint，这是魔鬼鱼的“清洁站”，通俗地说是它们的水疗中心。多条魔鬼鱼围绕着一座突起的礁石盘旋，吸引小鱼前来吃掉体表的死皮和伤口腐烂处，魔鬼鱼得到免费清洁服务，小鱼得到一顿大餐，这就是海洋里的共生关系。

潜水员们跪坐在礁石周围仰望魔鬼鱼“飞”来“飞”去，时间长了就有点闷。不期而遇才最令人激动难忘。

须鲨海里的树懒

作为海洋里的物种宝库，四王群岛拥有许多奇特物种，其中最惹人怜爱的是须鲨（WobbegongShark，Wobbegong来自澳洲原住民语言，意味毛茸茸的胡须）。

一听到鲨鱼，有些人会闻之色变，联想到《大白鲨》等恐怖电影，其实绝大多数鲨鱼对人类并没有攻击性，“鲨鱼吃人”是流行文化对鲨鱼的抹黑。鲨鱼是海洋里的顶级猎食者，嗅觉敏锐，捕食凌厉，有王者风范――须鲨似乎是个例外。

几乎每一潜都能见到须鲨，几乎每次见到它们都在半开放的洞穴里睡觉。扁平的身体趴在海底，棕黄色的迷彩纹路跟周围的海草和珊瑚几乎融为一体，嘴巴边缘长着一圈小树枝状的须。每当潜导把手放在下巴做胡子状，表示发现了一只须鲨，我们就轻手轻脚凑过去，不打搅它的甜梦。

偶尔能看到它游动，摇曳着尾巴像穿着花旗袍的女子，然而游不了多远又钻进洞里趴下睡了，堪称是海里的小树懒。

须鲨是伏击之王，通过皮肤颜色让自己隐形，而胡须和缓缓晃动的尾巴用来引诱猎物，待猎物靠近嘴边，即以电光火石的速度吸吞猎物（章鱼、蟹、龙虾、鲈鱼等），让它在胃里慢慢消化，对于体积较大的猎物则用强壮的下巴、尖锐的牙齿将其咬死，用粤语俗话说，真是“扮猪吃老虎”的高手。

不过，须鲨白天睡觉夜间捕食，因此我们白天潜水时只能见到一只只酣睡的须鲨。千万别看它在睡觉就去摸它，它可能会把你当成是猎物，即使是拉扯它的尾巴，它也能迅速扭头咬你一口――而且，咬住了就不会轻易松口。

荒岛与世隔绝，却也不是天堂

我用时有时无的网络信号接受着

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